Рекомендованный размер паза
Глубина — 35-40 мм
Ширина — ширина стеклопакета +5+5 мм
Если глубина паза будет недостаточной, то возможны проблемы с установкой стеклопакета или вовсе не возможность его установить без доработки глубины паза.
Я раньше делал паз глубиной 25-40. Сейчас 35-35. Если герметик полисульфидный то рамка с герметиком 10-11мм. И хватало 30-30 пазов. Но так как некоторые клиенты выбирают силикон в стеклопакетах, а там слой герметика больше то я стал делать 35-35.
Глубину паза иногда сейчас начали с одной стороны делать 40 мм паз, а с другой 25 мм — жутко не удобная, особенно на фигурах.
Зачастую получается, что заводить стеклопакет нужно с какой-то одной стороны, и если на этой стороне штроба 25 мм, то болгарка и стоместка в руки.
Если паз до конца не проструган, то лучше его зачистить, обеспылить, если иней или наледь просушить.
Для проделывания (углубления) паза под стеклопакет используют погружную пилу и стамеску.
У меня изготовлен и установлен каркас с пазами под стеклопакеты, ширина паза 58мм. Толщина пакетов 54мм. Соответственно под герметик изнутри и снаружи остается всего по 2 мм, а если взять все погрешности при производстве каркаса, то где-то и двух миллиметров не будет. Как быть? Пакеты поставили пока без герметика надеемся на совет мастеров. Может был у кого-нибудь подобный опыт? Фрезер в руки и вперëд. Можно попробовать подрезать паз реноватором, но не вертикально, а под небольшим углом, чтобы не пришлось ничего отрезать снизу. И заполнить это расстояние герметиком как обычно. Главное, чтобы угол был не сильно большой, аккуратно. Сделать фаску под углом с обеих сторон.
И герметизация этой фанки в плоскость бруса.
Интересно возможно ли загерметизировать паз в 2 мм. Что должно случиться? Герметик работает только при определенной толщине слоя. То есть на растяжение при изменении плоскости деревянной балки он работать не будет, это не клей.
